La Fin du Voyage

Nous effectuons en quelques jours la traversée ouest/est des Usa  première étape les  chutes du Niagara.

Bien qu’elles ne soient pas particulièrement hautes, les chutes Niagara sont très larges. Avec un débit de plus de 2 800 m³/s, elles sont les chutes les plus puissantes d’Amérique du nord et certainement les plus connues à travers le monde.

Les chutes du Niagara sont aussi une source immense d’énergie hydroélectrique et leur préservation est un défi écologique. Cette merveille naturelle, haut lieu du tourisme depuis plus d’un siècle, est partagée par les villes jumelles de Niagara Falls aux États-Unis et Niagara Falls au Canada. Nous devons vous avouer que ces chutes nous ont un peu déçu dans nos esprits les chutes d’Iguaçu en argentine reste un instant magique.

Nous reprenons la route pour rejoindre Washington. D.C, capitale fédérale des États-Unis. Elle est le siège de nombreuses institutions américaines, comme la Maison Blanche, le Capitole,le siège de la Cour suprême et d’autres organismes fédéraux, comme la Réserve fédérale des États-Unis (la Fed).

Le Capitole est le bâtiment qui sert de siège au Congrès. La  construction, de style néoclassique s’inspirant de la grande colonnade du Louvre et du Panthéon de Rome, est constitué d’un dôme et de deux ailes. L’aile nord est le siège du Sénat et l’aile sud est celui de
la Chambre des représentants.

Nous passons aussi devant les locaux du fameux FBI

Charlie qui fait la belle devant une voiture rutilante du FBI

Washington Monument en l’honneur de George Washington, c’est un obélisque, construit en maçonnerie (contrairement aux obélisques égyptiens, qui étaient d’un seul tenant). Il est fait de marbre, de grès et de granit.

Le Lincoln Memorial est un monument en l’honneur d’Abraham Lincoln, 16^e président des États-Unis .

Grand bâtiment de marbre blanc à la forme d’un temple dorique grec, il abrite une statue monumentale d’Abraham Lincoln assis sur la gravure de deux de ses plus célèbres discours. Le Lincoln Mémorial a été le lieu d’où ont été prononcés plusieurs discours dont le célèbre « I have a dream » de Martin Luther King, le 28 août 1963 clôturant la Marche vers Washington pour le travail et la liberté, tout ici  est chargé d’histoire, les américains sont fières et d’un patriotisme qui fait chaud au cœur.

La Maison Blanche, lieu de résidence, de travail et de réception de tous les présidents américains depuis John Adams, deuxième président des États-Unis, qui y entra en 1800. Son actuel résident est Barack Obama, 44^e président des Etats-Unis que nous avons aperçu cerné par un cordon de véhicule du FBI un convoi tel qu’on en voit à la télé et oui c’est ça aussi les US.

Nous voici à New Jersey avec une vue splendide sur New York ,le camping de la marina nous permet d’y passer plusieurs jours et de découvrir cette ville qui nous fait rêver.

New York City. La commune s’étend sur cinq circonscriptions administratives appelées « boroughs » : Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx et Staten Island. Le building en fond d’écran est le Chrysler Building.

New York c’est la tolérance zéro, une doctrine visant à punir sévèrement les délinquants à la moindre infraction à la loi en raccourcissant au maximum le délai entre le délit et la réponse judiciaire. La tolérance est ainsi réduite à zéro, il n’y a aucune circonstance atténuante. En quelques années, le nombre de policiers est passé de 30 000 à 40 000, pour une ville de 8 millions d’habitants. Ils sont partout…

Nous déambulons dans New York à la découverte de tous les quartiers, nous voici sur Time Square, les théâtres de Broadway et le nombre important de néons publicitaires ou autres écrans géants en ont fait une des icônes de New York. Times Square est un quartier en constante effervescence, à toute heure du jour et de la nuit, qui reflète sans doute le mieux l’activité de New York, « La ville qui ne dort jamais ».

Le pont de Brooklyn Il traverse l’East River pour relier l’île de Manhattan au borough de Brooklyn.

Dés la sortie du métro, nous découvrons cet énorme trou, un vide immense laissé par la disparition des 2 tours. Le site est cerné de grilles mais nous  apercevons les travaux de reconstruction. Les grues s’affairent à  construire la future tour de la liberté qui atteindra 541 mètres,symbole du renouveau de toute une ville. Nous entrons dans un mémorial rendant hommage aux victimes de la catastrophe. 9 ans que le drame a eu lieu, mais l’émotion reste entière. Les murs du mémorial sont couverts des photos des disparus, des films et photos retracent cette journée du 11 septembre. Des témoignages, des débris en tout genre provenant des avions sont exposés.L’émotion est intense.

Face à l’ile de Manathan notre bivouac nous permet de découvrir la grosse pomme ( Big Apple surnom donné à la ville de New York) de nuit c’est tout simplement magique. 

Aujourd’hui nous nous rendons sur liberty Island , une place de parking attend notre camion avec vue sur Manathan.

 Nous embarquons pour la journée a bord d’un ferry qui nous dépose dans un premier temps à Ellis Island cette île était l’entrée principale des immigrants qui arrivaient aux États-Unis. Le centre fédéral d’immigration ouvrit le 1^er janvier 1892 et fut fermé le 12 novembre 1954 après le passage et l’inspection de plus de 12 millions d’immigrants par le Bureau d’immigration des États-Unis. Durant les 35 années d’activité.

La statue de la Liberté, est l’un des monuments les plus célèbres de la ville de New York. Elle est située sur l’île de Liberty Island,elle fut offerte par la France en 1886, pour célébrer le centenaire de la déclaration d’indépendance américaine et en signe d’amitié entre les deux nations. L’idée vient du juriste et professeur au Collège de France, Édouard de Laboulaye en 1865. Le projet est confié en 1871, au sculpteur français né à Colmar Frédéric Auguste Bartholdi. En 1879, Frédéric Auguste Bartholdi fit appel à l’ingénieur Gustave Eiffel pour décider de la structure interne de la statue.

Et voici nos deux petites statues de la liberté.

Il est temps pour nous de quitter New York après avoir visité cette ville fabuleuse de long en large (Time Square, World Trade Center, Wall Street, Harlem, Central Park, Midtown, la 5eme Avenue, Greenwich Village, Soho, Liberty Island, Ellis Island …)

Nous voici à Montréal chez nos amis PO et Lisa qui nous hébergent quelques jours et que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir depuis la californie.

En compagnie de nos amis Karina, Esteban et leurs enfants qui ont immigrés au Canada et que nous retrouvons  avec énormément de plaisir depuis notre passage en Argentine.

 

 Le port de Montréal de nuit, et voilà c’est la fin nous rentrons en France.

 L’heure du premier bilan a sonné,nous avons revu beaucoup de monde, la famille d’abord, les amis proches,les collègues,les fiestas,les repas…Nous rencontrons des gens qui nous posent des tas de questions, des gens qui s’en foutent complètement,des gens ébahis,des gens heureux de nous revoir,mais à l’heure actuelle rien à changé nous avons repris notre train train quotidien,avec un certain mal être tout de même, une sensation de manque,nous avons vécu une expérience formidable faite de rencontre ,de découverte,nous avons pris notre temps,nous avons pris du bon temps,mais la question que l’on se pose aujourd’hui c’est:” Devons nous subir notre avenir ou bien devons nous le faire….” 

De Jasper au Mont Rushmore

Nous quittons Vancouver pour rejoindre les parcs nationaux.

En route pour le parc national de Jasper petite halte dans un visiteur center afin de suivre la finale de la coupe du monde et découvrir la faune et la flore du parc, Rose en profite pour chevaucher un Elan.

Malheureusement le temps n’est pas de la partie, la neige ne cesse de tomber et nous empêche de profiter de la beauté du parc.

A Jasper nous retrouvons Claude et José en compagnie de leur petite fille avec qui Charlie va s’éclater au pied du glacier.

Nous découvrons le lac Louise dans le parc national de Banff , une véritable petite merveille le lac doit son nom à la princesse Louise, duchesse d’Argyll , quatrième fille de la reine Victoria .

Réputé pour ses eaux turquoise qui proviennent de la fonte des glaciers alentours, sa température ne dépasse jamais quelques degrés au-dessus du point de congélation.

De passage à Calgary, nous nous rendons sur le site olympique afin de s’entraîner sur la piste de bobsleigh.

Le tremplin nous intéresse aussi mais la neige n’est plus au rendez vous et nous devrons nous contenter de regarder. Nous reprenons la route pour rejoindre le parc de Yellowstone aux USA.

En chemin lors d’une pause pique nique nous subissons une attaque de dinosaure. Rose n’est pas très rassurée

.

Le cliché type USA, les fameuses boites aux lettres américaines.

Sur la route de Yellowstone nous nous arrêtons  à Tree Forks pour assister au Rodéo annuel.

Le rodéo est, tout à la fois, un spectacle et un événement sportif composé de différentes épreuves issues du travail des cow-boys dans les ranchs. Photo souvenir dans les tribunes et avant l’arrivée de la foule.

La première épreuve du rodéo est le Calf Roping (capture du veau au lasso). Il s’agit pour le compétiteur de lancer son lasso autour du cou d’un veau lancé au galop, de le faire tomber et de le ligoter en un minimum de temps. Cette épreuve du rodéo est inspirée par le travail des cow-boys lorsqu’ils devaient rattraper des veaux qui se perdaient ou qui s’enfuyaient en pleine nature.

Le Bronc Riding la monte du cheval sauvage (nommé Bronco aux États-unis) est une épreuve du rodéo dans laquelle le cavalier doit tenir huit secondes sur le dos d’un cheval complètement sauvage. Nous prenons énormément de plaisir à assister à cette soirée l’ambiance est fantastique, enfants, femmes, et hommes sont habillés en jeans et chapeaux de cow-boys.

Le Barrel racing est une épreuve de vitesse qui consiste à courir autour de trois tonneaux selon un parcours en trèfle. Ce soir ce sont des femmes qui s’affrontent.

Le mot rodéo provient de l’espagnol rodear qui signifie encercler, tourner autour. À l’origine, le rodéo consiste à rassembler le bétail .

Enfin nous arrivons au  Parc national de Yellowstone situé dans le nord-ouest du Wyoming.  Créé en 1872, le Yellowstone est le plus ancien parc national au monde, célèbre pour ses phénomènes géothermiques, il contient deux tiers des geysers de la planète, Il abrite de nombreux grands mammifères : ours noirs, grizzlys, coyotes, loups, élans (orignaux), cerfs ainsi que des troupeaux sauvages de bisons et de wapitis.

Les animaux sont difficiles à observer mais nous avons la chance d’apercevoir un Grizzly et oui il faut le deviner derrière les feuillages, plus facile à voir qu’à photographier.

Les chutes les plus hautes sont celles de Lower Falls qui mesurent 94 mètres

Rose parmi les fumerolles , la fumerolle indique l’activité du volcan la remontée de la lave dans la chambre magmatique  provoque des importants dégazages traduits en tant que fumerolles. nous resterons pas trés longtemps ici !!! 

L’activité géothermique contribue à la renommée du parc. On recense plus de 300 geysers ,nous sommes sous le charme.

L’activité des geysers, est liée à une infiltration d’eau en profondeur. L’eau est chauffée par sa rencontre avec une roche, elle même chauffée par le magma. Cette eau, chauffée et mise sous pression, jaillit alors vers la surface, tout au long de notre randonnée nous découvrons des geysers et l’attente est parfois longue avant de voir l’eau jaillir quelques minutes, et tous les spectateurs présents applaudissent à la fin de ce fabuleux spectacle .

Rencontre avec un cerf de Virginie sur un chemin de randonnée.

Photo souvenir devant les eaux turquoise, bouillonnante, et fumante du Norris Geyser Bassin.Le centre du parc national de Yellowstone se situe à 110°30’03 » de longitude ouest et 44°36’53 » de latitude nord, soit la même latitude que la ville de Bordeaux.

Le plus célèbre geyser est le Old Faithfl Geyser (le vieux geyser fidèle). Ce dernier a en effet la particularité d’entrer en activité à intervalles presque réguliers toutes les 60 à 90 minutes ses eaux jaillissent à une hauteur proche de 40 mètres.

En direction du Grand Téton National park  nous découvrons à Jackson Hole le square du centre ville où l’on entre sous des arches faites d’un empilement de bois de daims et de wapitis, mais rassurez vous ce n’est pas le fait d’un massacre, chez les cervidés, les bois tombent tous les ans à l’automne .

Sur la route une femelle Elan et son bébé

Le Grand Téton National Park porte un nom bien gaulois. Il vient des premiers trappeurs français, à la recherche de peaux de castors. A la vue des trois sommets, ils songèrent à la forme de tétons féminins.

Lors d’une randonnée nous tombons nez à nez avec un Wapiti.

Nous quittons le parc pour rejoindre Cody, c’est la ville fondée en 1896 par William Cody , plus célèbre sous le nom de Buffalo Bill, ancien messager du Pony express, il revendiquait fièrement le massacre de plus de 4000 bisons en 17 mois, nous visitons Old Trail Town petite ville de pionniers reconstituée avec d’authentiques maisons de l’époque.

Et voici peut être le future présidente des USA en effet nous voici arrivés au Mont Rushmore.

Le mémorial national du Mont Rushmor est une sculpture monumentale en granite, représente quatre des présidents les plus marquants de l’histoire américaine. Il s’agit de gauche à droite George Washington,  Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln.Notre périple dans l’ouest américain se termine ici et maintenant direction les chutes du Niagara et quelques 3000 Kms à parcourir.

 

De Hollywood à Vancouver

Après Las Vegas nous prenons la direction de Los Angeles et Hollywood.

Véritable symbole de la ville le panneau Hollywood était à l’origine une publicité pour un projet immobilier « Hollywoodland ».

Avant la visite d’Hollywood boulevard direction les Studios Universal que les filles souhaitent visiter.

Les studios Universal furent créés en 1915. Lieu mythique du cinéma, il a été aménagé en parc d’attractions dont les thèmes principaux sont empruntés aux films de la légendaire compagnie. L’attraction incontournable du parc, est le Studio Tour, qui nous à  permis  d’accéder à la face cachée des films, assis dans un petit train, défilent devant nous les décors de Amityville,
La Momie, Tremblement de terre, Fast and Furious, Psychose,
La Guerre des Mondes, Desperate Housewives, Le Grinch, Pirates des Caraïbes 3, une station de métro qui subit un tremblement de terre.

Nous y croiserons aussi notre ami  BOB l’éponge. 2 jours à visiter le parc grâce à une sympathique famille californienne qui nous offrira le deuxième jour sur le site.

Maintenant direction Hollywood Boulevard

Sur Hollywood Boulevard nous déambulons la tête en bas pour lire les étoiles incrustées des noms de plus de 2000 célébrités.

Devant le Grauman’s Chinese Théâtre, les stars ont immortalisé leur passage en laissant une empreinte des pieds et des mains dans du ciment frais.

Ici david se compare à George Clooney y à du boulot mon gars « What else »

Pour Zoé c’est avec Emma Watson qui joue dans Harry Potter. Petite journée bien sympathique ma foi …

Le seul nom de Beverley Hills évoque la richesse et il faut dire que la réalité ne diffère guère du mythe, nous roulons dans ce quartier où les maisons (Château) sont plus magnifiques les unes que les autres. Un petit coup d’œil sur Rodéo Drive et direction la côte pacifique.

Malibu nous parait moins glamour que les magazines people le laissent entendre et sur les plages nous ne voyons guère les beautés blondes en maillot de bain rouge secourir les baigneurs en danger.

Nous quittons la côte pour rejoindre les parcs nationaux de Séquoia et King’s canyon.

Dans ces deux parcs nationaux, nous sommes entourés de géants, ici en effet, les séquoias (arbres immenses au bois rouge brun dont la hauteur équivaut à 30 étages.) sont plus grands et plus nombreux que partout ailleurs.

Voici le Général Sherman,  il est considéré comme l’être vivant le plus volumineux de la planète (1487 mètres cubes) le « Général Sherman » n’est pas seulement le plus grand séquoia géant du monde, il est aussi le plus grand arbre du monde.
L’arbre mesure 83,8 m de haut pour 24,10 m de circonférence (même 31,4 m à la base). Nous nous sentons tout petit. 

 Photo souvenir dans un tunnel creusé dans un séquoia géant.

Nous rencontrons aussi beaucoup d’animaux dans le parc à commencer par cette Marmotte.

Rose parmi les géants.

Le séquoia géant se caractérise également par sa longévité puisqu’il peut atteindre plus de 3 000 ans.

Notre deuxième rencontre avec les animaux se fera avec un ours, si en France l’animal a pratiquement disparu, ce n’est pas le cas ici, le parc en est truffé, il nous faut mettre toute notre nourriture dans une grosse boite en fer que l’on trouve sur chaque emplacement de camping et ne rien laisser dans le véhicule, car les ours arrachent les portes avec une étonnante facilité, plus de 1000 voitures fracturées tous les ans. Pour nous rien à signaler !

Photo souvenir du camping car au pied d’un séquoia dans King’s canyon

 

Et encore des animaux en liberté ici Les faons qui se promènent parmi nous sans peur.

Il est temps pour nous de rejoindre le  parc Yosémite

Le parc national de Yosémite se situe dans les montagnes de
la Sierra Nevada, à l’est de
la Californie. C’est l’image même que l’on se fait de la montagne, les panoramas sont à couper le souffle, ici  « glacier point ».

Le Half Dome , le mont le plus célèbre de la vallée. Nous passerons un week-end à sillonner le parc de long en large et à regarder les alpinistes gravir les falaises de granite, spectacle impressionnant qui donne envie de s’y mettre, mais bon pas le temps nous ne sommes pas en vacances.

En fin de compte nous prenons tout de même le temps à la demande de Rose d’effectuer une petite séance d’escalade sur l’une des falaises en granite du parc, avant de rejoindre San Francisco.

San Francisco notre coup de cœur nous arpentons la ville pour y découvrir les principaux symboles que sont le pont du Golden Gate, l’île et ancienne prison d’Alcatraz,
la  Coit Tower d’où nous prenons la photo et les cable cars. Nous nous promènerons dans  Chinatown, dans les quartiers gay et hippie en compagnie de P.O et Lisa avec qui nous allons passer une semaine entre la ville et la vallée viticole de Sonoma.

Ici une vue d’ensemble de San Francisco coucher dans l’herbe d’un des nombreux parcs de la ville avec au second plan de magnifiques maisons victorienne.

Nous dévalerons les nombreuses collines en cable car (Tramway à crémaillère) pour nous rendre d’un point à l’autre de la ville. Et notamment à la levi’s plaza qui porte le nom du plus célèbre inventeur de San Francisco en effet en 1847, Oscar Levi Strauss s’installe à San Francisco et crée les premiers jeans qui remportent un grand succès auprès des prospecteurs et des chercheurs d’or, et aujourd’hui de part le monde nous en profiterons pour y visiter le musée du jean’s.

Le Golden Gate Bridge « pont de la porte d’or ») sa construction a débuté 1933  pour s’achever en 1937, il constitue aujourd’hui le monument le plus célèbre de San Francisco. Il est en outre aisément reconnaissable de par sa couleur « orange international » et par l’architecture de ses deux tours.

Visite du quartier Haigt ce quartier a été l’épicentre du Summer of Love et certaines habitudes semblent ne pas avoir disparu depuis cette époque, au nord de Divisadero nous découvrons quantité de magasins de ….jardinage car ici une maladie très mystérieuse et très localisée frappe de nombreuses personnes les obligeant à fumée de la marijuana à but thérapeutique.

Sur le quai 39 les otaries ont élu domicile et font le spectacle pour les nombreux touristes.

Nous quittons San Francisco en passant cette fois ci avec le camping car sur le Golden Gate afin de rejoindre notre prochaine étape la vallée de Sonoma entièrement dédié au vignoble californien.

Cette vallée est moins commerciale que sa voisine de réputation mondialela Napa Valley mais ici les petits producteurs vous font déguster leurs vins avec passion  ,ce que nous ne manquons pas de faire en dégustant des Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah …

Le soir camping dans un parc d’état en compagnie de nos cousins Québécois

Et petit barbecue viandes et légumes accompagnés bien sur d’un vin de la vallée de Sonoma.

Nous sommes le 4 juillet jour de la fêtes national Américaine ,et ici les défilés sont un peu particulier , tout le monde peut participer et parader autour de la place dans des tenues plus extravagantes les unes que les autres , voici un super héro avec femme et enfant.

Le défilé va durer 2 bonnes heures et nous voyons passer devant nous Véhicules publicitaires (un peu comme la caravane du tour de France), Universités, Pompiers, Associations, Elus locaux, Anonymes vantant les mérites de la marijuana, Ancien combattant, tout y passe cela nous change un peu de notre défilé du 14 juillet sur les Champs Elysée.

 Petit dans le parc national de Redwood encore parmi des géants

Cela donne des idées maisons pour notre retour entièrement natureeee

Nous reprenons la route en direction de Vancouver (Canada) en chemin nous traversons le Redwood national park et les parcs d’état de Prairie Creek, Del Norte, et Jedehiah Smith qui abritent à eux tous la moitié des forêt primaires de Séquoia de
la Californie.

Les Américains les nomment les RV’S monstrueux camping car, en fait des bus de 50 personnes aménagés pour seulement 2 personnes la plus part du temps, avec tout confort et comme cela ne suffit pas des extensions sur les cotés permettent d’augmenter la surface habitable , sans oublier qu’ils tractent aussi un petit véhicule à l’arrière pour aller chercher les croissants, le pain et effectuer divers déplacements ici un Hummer. Nous rêvons d’un peu plus d’espace !!!!

Seattle est l’une des villes les plus importantes de la côte pacifique des Etats-Unis certaines entreprises de haute technologie se sont installées dans la banlieue de Seattle comme par exemple Microsoft, Google, Amazon.com, d’autres y ont été crée comme Starbucks Coffee, on l’appelle aussi la porte de l’Alaska, nous ne feront qu’y passer car le Canada nous attend.

Le passage de frontière vers le Canada s’effectue en 5 minutes et nous voici à Vancouver la plus grande ville de l’Ouest canadien, située dans la province de
la Colombie-Britannique. Elle fut, du 12 au 28 février 2010, l’hôte des XXIe Jeux olympiques d’hiver, nous arrivons un peu trop tard.

Mais la flamme olympique est toujours là, la flamme a été allumée à Olympie le 22 octobre 2009. Son périple l’amena à survoler le Pôle Nord, jusqu’au Grand Nord canadien, puis
la Côte ouest du Canada. La torche a parcouru environ 45 000 kilomètres en 106 jours à travers tout le Canada, et a été portée par environ 12 000 Canadiens.

Nous découvrons aussi dans la baie de Vancouver, un ballet continu d’hydravions qui décollent et qui se posent dans tous les sens, pour relier où revenir de l’île Victoria, de quoi rester assis toute la journée sur la berge à les observer.

Nous découvrons aussi les Totems du parc Stanley avant de reprendre la route pour les parcs nationaux de Jasper et Banff.

 

 

 

 

 

De Nogales à Las Vegas !

Après deux mois à bourlinguer entre le Guatemala et le Mexique nous voici à la frontière des USA nous nous attendons à une fouille  complète du véhicule, comme nous l’on indiqué certain voyageur, car ici dans le nord du Mexique le trafic de drogue y est très présent .Et bien non l’accueil est formidable nos visas sont réalisés en 30 minutes, seul notre jardin de cactus mexicain nous sera confisqué.

USA

Superficie : 9 363 123 KM2

Population : 300 millions d’habitants

Langue : L’américain, mais l’espagnol est également très parlé dans l’ouest

Monnaie : Le dollar américain ($)

Usa : République fédérale de 50 états et le District of Columbia.

C’est le pays de la démesure les routes sont devenues des autoroutes à 10 voies, les kilomètres sont devenus les miles (un mile = 1,6 kilomètres), les petits supermercado sont devenus des super, hyper, maxi centre commerciaux que nous croisons tout au long de notre parcours pour rejoindre notre premier parc national, les pesos sont devenus des dollars et les prix comme par enchantement se sont aussi multipliés par 10, tout y est bien normé , aux stops les américains s’arrêtent vraiment,aux feux aussi d’ailleurs,ils doublent uniquement par la gauche,les limites de vitesse sont respectées, plus question de rouler avec 4 pneus de marques différentes,tout le monde est très courtois,polis,notre voyage étonne car après la frontière du Mexique c’est la jungle et il n’y a pas de route assez grande pour supporter leurs motor-homes qui font la taille de nos bus avec la petite remorque derrière afin d’y transporter le 4X4.

Après un passage éclair à Phoenix et un petit arrêt à Flagstaff  nous atteignons Le Grand Canyon en Arizona

Le grand Canyon est l’un des phénomènes géologiques les plus étonnants qui soient. Photos de famille sur les hauteurs du Canyon.

Les dimensions du grand Canyon sont gigantesques : il s’étend sur environ 450 km de long^[3] entre le lac Powell et le lac Mead. Sa profondeur moyenne est de 1 300 mètres avec un maximum de plus de 2 000 mètres^[4]. Sa largeur varie de 5,5 km à 30 km^[5][].

 

Le site est remarquable pour les points de vue, l’endroit est le résultat spectaculaire du travail de l’érosion, notamment celle du fleuve Colorado qui coule en contrebas.

Aujourd’hui descente au cœur du grand canyon, la chaleur y est torride il nous faut pas moins de 4 litres d’eau chacun pour la journée, mais le spectacle est grandiose, Rose lors d’une séance d’escalade. Nous passerons 3 jours à nous balader sur et dans le grand canyon que du bonheur quoi !

Nous reprenons la route est ici c’est peu dire les distances sont longues et les miles défilent, des miles et des miles de ligne droite et de désert c’est l’Arizona  (« petite source » en indien)  bordé par
la Californie, le Nevada, l’Utah, le Nouveau-Mexique.

Le Canyon de Chelly . Le mot « Chelly » est une déformation anglaise du mot navajo « tseqi », qui signifie « canyon rocheux ». Il est au milieu d’une grande réserve Navajo. Ci-dessus White House vieux village bâti en adobe et accroché à l’une des parois du canyon.

 

A la différence des autres canyon celui-ci est habité depuis des millénaires on y trouve des ruines de villages d’ indiens Anasazie datant de 350 à 1300. Les Navajos s’installèrent dans le Canyon Chelly à partir de 1700. Ils y faisaient paître leurs troupeaux et pratiquaient une agriculture rudimentaire. Ici spider Rock nous passerons 1 journée à visiter les différents points de vue et à descendre dans le canyon

Monument Valley  est un site naturel remarquable par ses formations géologiques. Le site fait aussi partie d’une réserve des Navajos et du plateau du Colorado. Les Navajos nomment l’endroit Tsé Bii Ndzisgaii signifiant « la vallée des rocs ».

Nous voici devant le point de vue Baptisé John Ford Point,
La Chevauchée fantastique  avec John Wayne contribua à rendre le site populaire. Le réalisateur utilisa le paysage dans d’autres westerns tels que
La Prisonnière du désert et
La Charge héroïque. La silhouette des buttes servit d’emblème à la marque de cigarette Marlboro dans les années 1950.

Nous  déambulons sur les chemins caillouteux avec notre camping car, en espérant que le bas de caisse soit suffisamment haut, sous les regards ébahis des Américains qui osent à peine y venir en 4X4, mais nous tenons absolument à prendre la photo du camion avec les monuments en toile de fond.

Après la visite direction le musée Goulding : Harry Goulding réussit à persuader John Ford de venir tourner par ici en lui montrant des photos du site. Un immense plateau de cinéma était né, le musée qui est  l’authentique maison des Goulding retrace l’histoire de la vallée. 

Pour en finir avec Monument Valley voici une petite liste de films réalisés ici : Il était une fois dans l’Ouest de Sergio Leone. La voix des vents (Windtalkers) de John Woo. 2001, l‘odyssée de l’espace de Stanley Kubrick .
La Sanction de Clint Eastwood. La série Supercopter la rebaptise « vallée des dieux ».Indiana Jones et la dernière Croisade de Steven Spielberg. Retour vers le futur III .Forrest Gump. Vertical Limit de Martin Campbell…

Nous reprenons la route mais cette fois nous sommes en Utah et toujours une longue ligne droite et des miles, des miles, des miles.

L’utah :  Les premiers colons mormons y arrivèrent en 1847, alors que l’Utah était encore un territoire mexicain, l’Utah est cédé aux États-Unis en 1848 il est l’un des derniers États continentaux à entrer dans l’Union en tant qu’État fédéré (1896). Un des obstacles principaux à cette accession a été l’attachement des mormons du XIX^e siècle à la polygamie.

Sur la route une vue magnifique des méandres du Colorado en direction de Canyonland

Canyonland nous ne faisons qu’y passer car le parc national est immense, notre choix de visite pour aujourd’hui se porte sur le parc national des Arches (Arches National Park) Il est connu pour sa formidable concentration d’arches rocheuses naturelles, mais aussi par des falaises et buttes travaillées par l’érosion.

 Delicate Arch : C’est la plus photographiée des 2000 arches du parc. Les habitants de la région l’ont d’abord surnommée « culotte d’institutrice », puis « culotte de vieille fille » et enfin « jambière de cowboy ». Devenue le symbole de l’Utah : on la retrouve dessinée sur les plaques d’immatriculation, les timbres. Le relais de la torche olympique des jeux de 2002 est passé dessous. Son âge est estimé à 70 000 ans et son espérance de vie serait de 10 à 15 000 ans.

Landscape Arch : Avec ses 100 m de long d’une base à l’autre, à 32 mètres au-dessus du sol, Landscape Arch est la plus grande arche naturelle du monde. À l’endroit le plus mince, sa largeur est de 3,35 mètres et son épaisseur de seulement 1,80 mètre.

La journée est formidable nous passons notre temps à passer sous les arches, ici une photo prise à double Arche on y voit au loin Charlie, Rose, et David  au cœur de l’arche après avoir  pratiqué un peu d’escalade pendant une trentaine de minutes pour immortaliser le lieu.

Les premières traces de présence humaine dans le parc datent de la fin de la dernière glaciation, il y a plus de 10 000 ans. Les archéologues ont retrouvé des vestiges des premières tribus : flèches, outils en pierre. Les premiers Européens venus dans la région étaient des Espagnols. Denis Julien, un Américain d’origine française, laissa une inscription sur un rocher du parc : « Denis Julien, June 9, 1844 ».

Couché de soleil sur ces merveilleuses formations géologiques.

Rencontre avec une famille mormon qui nous accueille chaleureusement au village de Topic prés de Brice Canyon pour y passer la nuit Rose est sous le charme de tous les animaux de la ferme.

Le parc national de Bryce Canyon, est célèbre pour ses formations géologiques composées de roches colorées aux formes coniques et âgées de dizaines de millions d’années. Le parc  présente un ensemble d’immenses amphithéâtres naturels parsemés de nombreux hoodoos produits par l’érosion.

 Lors d’une de nos très nombreuses sorties scolaires voici une séance d’escalade sur un Hoodoo dans Red Canyon, Rose excelle dans cette matière.

 Les premiers colons, des mormons, s’y installent à la fin du XIX^e siècle. Suite au travail que le charpentier Ebenezer Bryce effectue dans la région, cette petite communauté nomme le lieu Bryce Canyon. Il s’agit cependant d’un amphithéâtre naturel et non d’un canyon véritable.

Randonnée matinale au cœur de Brice Canyon ,Rose est toujours la première pour aller marcher ,Charlie et Zoé préfère poursuivre les cours du Cned ont croient rêver !!!!!!!!!!!!!!!!

Une petite anecdote concernant les Hoodoos ces formations géologiques dressés vers le ciel .Les indiens Paiutes y voyaient  « des ancêtres au visages rouges transformés en statues de pierre ».Le premier mormon qui s’y établit en 1875, Ebeneezer Brice, s’exclama quant à lui «  C’est un sacré endroit pour perdre une vache ! » Curieusement, c’est le plus terre à terre qui laissa son nom au site.

Sur la route de Zion nous rencontrons nos premiers Bisons, animal caractéristique de l’Amérique du Nord et le symbole pour de nombreuses cultures amérindiennes. Les bisons d’Amérique du Nord étaient encore 50 à 70 millions avant l’arrivée des Européens en Amérique, vivant et migrant sur les plaines herbeuses d’Amérique du Nord, du Mexique au Canada.

Ils ont frisé l’extinction avec la conquête de l’Ouest, l’introduction des chevaux et la construction du chemin de fer (vers 1870-1880), où le massacre des bisons fut une entreprise économique à très grande échelle, mais aussi une stratégie pour affecter les Amérindiens. Buffalo Bill (William Frederick Cody) fut un des plus grands chasseurs de bisons.

Aujourd’hui l’animal est alors protégé, et sa population  est estimée entre 200 000 à 300 000.

 

 

A l’entrée du Zion National park nous découvrons un défilé de corvette toute plus splendide les unes que les autres aux dernières nouvelles Charlie veut une Corvette pour son anniversaire car ici aux USA elle à bientôt l’age de conduire !!!

Sous le regard d’un daim, Charlie essaye d’amadouer son père pour l’achat de
la Corvette, en échange du camping car par exemple, mais celui ci reste impassible devant son petit déjeuner.  « Faudra bosser et attendre l’age légal ma cocotte si tu veux ta corvette ».

Le parc national de Zion , le parc est célèbre pour ses profonds canyons creusés par la rivière Virgin et ses affluents dans des roches colorées âgées de dizaines de millions. Nous reprenons la route vers notre prochaine étape.  « Chassez le naturel il revient au galop » direction Las Vegas au Nevada 

 Las Vegas est située au milieu du désert, dans le comté de Clark, dans l’État du Nevada. Les Mormons fondèrent, en 1855, la ville, qui devint, au début du XX^e siècle, une petite bourgade agricole.

Grâce aux lois libérales en matière de jeux de l’État du Nevada, la ville a acquis une renommée mondiale pour ses casinos et ses revues. En raison de l’énorme capacité hôtelière de la ville (actuellement plus de 120 000 chambres d’hôtel, ce qui en fait la première ville hôtelière du monde. Las Vegas est aussi le temple du shopping, en particulier avec ses grands centres commerciaux. Je sens que ça va nous coûter très cher tout ça.

Nous arrivons sur le Strip (Avenue principale) en fin d’après midi et les filles sont ébahies depuis le temps qu’on en parle il nous reste à trouver une place pour dormir c’est chose faite quelques heures plus tard nous stationnerons sur le parking du Paris Las Vegas.

Petite histoire de Las Vegas,

En 1855, des fermiers mormons s’installent^[2] alors que les Espagnols avaient déjà nommé le lieu « Las Vegas », ce qui signifie « les prairies » ou « les vallées fertiles », à cause de l’eau présente dans le sous-sol . Grâce aux sources d’eau, Las Vegas devient une étape sur la route de Los Angeles. « Ce qui est le cas pour nous, et nous passons des heures à nous balader d’un casino à l’autre ici le New York New York ».

(Histoire suite)Un événement contribue au développement de la ville au début des années 1930 : La légalisation des jeux d’argent. La ville devient mondialement connue lorsque des investisseurs construisent des hôtels casinos dans le centre-ville et sur le Strip. Le Flamingo est l’un des premiers en 1946, le Mirage devient en 1989 le premier vrai complexe hôtelier à Las Vegas.

Ici devant le  Wynn l’un des derniers casinos construit sur le Strip, Zoé et David y sont allés voir le « Rêve » spectacle du Cirque du Soleil.

Chaque jour notre chauffeur vient nous chercher devant notre camping car et nous dépose sous la tour Eiffel le grand luxe quoi, nous sommes loin de
la Bolivie !!!

(Histoire suite)Pour ouvrir un casino il faut des investisseurs et derrière ces investisseurs se cachent parfois des personnalités du crime organisé de la côte Est telles que Bugsy Siegel ou Meyer Lansky. Aux États-Unis, un certain nombre de caisses de retraites sont en effet gérées par les syndicats, syndicats eux-mêmes noyautés par la pègre. Ainsi, dans les années 1940 à 1970,
la Mafia s’est retrouvée à la tête de millions de dollars, issus soit des caisses de retraites, soit de ses trafics. Millions de dollars qu’il fallait blanchir ou faire fructifier, et si possible les deux en même temps. L’option casino a été très vite retenue : tout se fait en liquide et dans des proportions telles que la comptabilité est affaire de « souplesse ».

Las Vegas était surnommée Sin City (« la ville du péché ») à cause des jeux d’argent, des spectacles pour adultes et de la prostitution légale dans les comtés voisins. Mais à partir de 1989, les autorités locales décidèrent de diversifier la ville vers une clientèle plus familiale et consensuelle avec les casinos Circus Circus et l’Excalibur. C’est à ce moment-là que le gigantesque hôtel The Mirage sortit des sables grâce à l’homme d’affaires Steve Wynn, et plus récemment le  « Wynn » magnifique complexe ultra luxe et le « Encore ».

Notre préférence se tourne toutefois  vers le Bellagio est ses jets d’eau musicaux Charlie et Muriel iront d’ailleurs regarder l’un des plus beaux spectacle du cirque du soleil « O »

Petite séance d’apprentissage pour Rose qui ne souhaite qu’une chose s’asseoir et jouer aux machines à sous au Bellagio, après 3 heures d’investissement elle devra se contenter d’un petit peu d’eau du robinet car nous n’avons plus un sous pour lui offrir un coca.

Nous avons passés 4 jours magiques dans les casinos ou les magasins d’usines, l’ambiance de la ville est fantastique, les buffets sont excellents et grandioses. Il y à un monde fou même la semaine, malheureusement pendant ce séjour nous avons regardé l’équipe de France de football jouer et elle n’a rien de magique « les mexicains de Las Vegas en rigole encoreeeeeeeeeeeeeeee ».

Nous reprenons la route direction Los Angeles et Hollywood.

En chemin passage obligé sur
la Route 66 avec notre Harley  Ivéco. Longue de 2 448 miles (environ 4 000 km).
La Route 66 traverse 8 États (Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nouveau-Mexique, Arizona, Californie. Elle fut la première route trans-continentale goudronnée en Amérique. Elle a été officiellement déclassée le 27 juin 1985.

Si
la Route 66 n’a plus d’existence « officielle », elle conserve un caractère mythique. Il existe désormais des mouvements pour sa préservation, et les initiatives visant à y développer le tourisme sont de plus en plus nombreuses (ainsi, la route est à nouveau fléchée à plusieurs endroits sous le nom « Historic Route 66 »).

 

Prochain article de Hollywood à Vancouver

 

 

 

 

 

 

 

 

Mexique,et Guatemala The end

Après avoir quitté nos amis à Cancun nous prenons la direction Calakmul

Calakmul fut une très importante cité maya (royaume de la tête de serpent) au sommet de sa gloire vers 650 après J.C elle dominait Tikal au Guatemala distante de 100 kilomètres .ci dessus le grand Acropole.  

Nous y passerons une nuit bien tranquille en plein cœur de la réserve parmi les perroquets, toucans, singes araignées, Jaguars, et dindons sauvages.

Il y a tout au long du parcours de nombreuses stèles avec des magnifiques motifs sculptés.

Photo de famille à Agua Azul, magnifique suite de cascades qui se déversent dans des vasques successives, les eaux sont d’un bleu turquoise qui nous laisse sans voix.

Mais il est temps de reprendre la route pour rejoindre Palenque.

Palenque se trouve en bordure de la jungle, au pied des montagnes du Chiapas. L’ancienne cité maya est inscrite au patrimoine de l’UNESCO , pour nous c’est le coup de foudre le site est absolument magnifique et sûrement l’un des mieux conservés, ici le palais

Le temple du soleil est un superbe édifice construit à la fin du VII siècle à l’intérieur se trouve un autel qui commérore la naissance et la montée sur le trône du seigneur Serpent Jaguar

Le temple de la croix foliée .La cité connut son apogée entre 600 et 700 après J.C cette période correspond au long règne du roi Pacal qui fit construire la plupart des édifices et notamment la pyramide du temple des inscriptions .L’architecture dite classique est très différente de Chichèn Itzà vue lors de l’article précédemment .Palenque n’a d’ailleurs pas les proportions monumentale de cette dernière ce qui laisse à penser que son rôle n’était que secondaire. La civilisation de Palenque s’éteint à la fin du X siècle  et disparaît durant presque huit siècles aux yeux des hommes pour des raisons encore mystérieuses.

Le temple des inscriptions, il se dresse au sommet d’une pyramide de 22 mètres, il doit son nom aux textes qui couvrent les murs et les piliers.617 glyphes qui en font l’un des textes les plus longs du monde Maya.

 

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En 1949, les archéologues font une découverte capitale en mettant au jour un escalier secret qui descend à l’intérieur de la pyramide, ils découvriront une crypte funéraire qui contient le tombeau du roi Pacal VII un sarcophage de 13 tonnes symbolisant la mort et le retour à la vie de Pacal, à l’intérieur du caveau on à trouvé un magnifique trésor fait de bijoux en jade et masques mortuaires.

 

Vue d’ensemble de Palenque

Direction San Christobal de Las Casas la plus vieille cité espagnole de l’état du Chiapas

Petite ville tranquille, des rues étroites, des arcades, et des maisons basses aux fenêtres grillagées de fer forgé font de cette ville un endroit très agréable nous y séjournerons plusieurs jours dans un petit camping, la température est douce nous sommes à 2140 m d’altitude mais c’est surtout  l’atmosphère qui y règne qui nous enchante.

 

La cathédrale à coté du Zocalo

 

La ville à un caractère cosmopolite tout à fait surprenant on croise dans les rues aussi bien des étrangers (routard de tous pays) que des indiens Totziles qui descendent de leurs montagnes pour venir vendre leurs produits au marché, ici le temple Santo Domingo et sa façade un chef d’œuvre de dentelle de pierre.

 

Nous assisterons même au défilé annuel des écoles de la ville en costume traditionnel des indiens du Chiapas.

Le Chiapas est l’état le plus pauvre du Mexique, plus de 80% des communautés indigènes n’ont ni eau potable, ni hôpitaux, ni électricité. La moitié de la population souffre de dénutrition et 80% des enfants de malnutrition, un tiers des enfants n’est pas scolarisé.

Mais un vent de révolte souffle depuis le 1^er janvier 1994 les paysans indiens se soulèvent et prennent les armes avec pour modèle Emilio Zapata d’où leur nom  « Les Zapatistes » ils revendiques depuis le droit à la terre, au logement, à la santé, à l’éducation, au travail et à la justice, mais surtout à la reconnaissance de leur identité et de leur culture en tant que peuple indigène. Nous découvrons un peu partout sur les routes des slogans Zapatistes.

Et maintenant retour au Guatemala

Nous n’avions fait que passer au Guatemala afin de rejoindre au plus vite Cancun, et le retour nous enchante tout d’abord direction Guatemala Ciudad pour effectuer quelques réparation sur le Camping car.

Nous voici au Volcan Pacaya un des plus célèbre du pays il culmine à 2500 mètres, en activité permanente, quand il est calme on peut s’approcher du cratère, et pour les filles il n’est pas question de quitter les Amériques sans avoir vu la lave. Le début du parcours s’effectue à cheval mais le temps n’est pas de la partie.

 

Découverte des premiers champs de lave sous la brume et la pluie

 

Un vrai décor de désolation

 

Le sol fume de tous les cotés, la pluie en tombant sur la lave chaude se transforme aussitôt en vapeur et donne un peu l’image de l’enfer.

 

Au loin le sommet du volcan

 

Nous y découvrons une cheminée, l’intérieur est incandescent, nos bâtons de bois s’enflamment au contact de la lave, petite déception tout de même le grand champ de lave attendu n’est pas au rendez vous. 

 

Perché à 1500 mètres Antigua est l’une des plus belle ville d’Amérique centrale et sans conteste la plus belle ville du pays, inscrite au patrimoine de l’UNESCO en 1979 elle est dominée par de 3 volcans l’Agua, le Fuego, Et l’Acatenango qui culmine à 3976 m ,nous séjournerons chez nos amis policiers qui possèdent un grand terrain en ruine mais nous serons tranquille et sous surveillance.

La ville est magnifique, les rues pavées sont bordées de demeures coloniales aux patios fleuris, ici la cathédrale face au Zocalo la façade à conservé son allure baroque ,mais derrière, ce ne sont que des ruines,détruite en 1773 les tremblement de terre successif ont toujours interrompu sa reconstruction.  

Rose en profite pour se faire des copines en dégustant une orange.

Concert en famille avec l’instrument traditionnel du Guatemala le Marimba

 

L’église de
la Merced  l’une des plus vieille église de la ville datée du XVI siècles remarquable pour sa façade au décor de stuc blanc sur fond jaune et d’une profusion exubérante de motifs, surtout des grappes de raisin.

 

 

 

 

Le Lac Atitlàn ,entouré par une chaîne de majestueux volcans,autour du lac des villages Cakchiquels et Tzutuhils semblent vivre hors du temps,ils ont gardés leur mode de vie traditionnel ,fondée sur la pêche et la culture (maïs ,café)

 

Sololà possède un marché haut en couleur et d’une grande authenticité.

Rose lors d’un petit essayage du huipiles costume Tzutuhil.

Ce marché très intéressant  est fréquenté par tous les indiens des villages autour du lac

Les cheveux blonds et frisés de Rose attirent une nouvelle petite copine

Voici Lisa et P.O que nous avons rencontré à Antigua et que nous retrouvons avec plaisir au camping à Panajachel. C’est le port principal pour rejoindre les villages alentour.

Notre bivouac pour quelques jours avec nos cousins Québécois qui voyagent depuis 3 mois en Amérique centrale en Combi Volkswagen Westfalia.

Petit tour en Lancha pour rejoindre le village de  San Pedro de l’autre côté du lac

Au pied du volcan du même nom, les habitants ont conservé toute leur gentillesse, nous assistons à un défilé de costumes tout en couleurs, ici le marché central.

Le costume des hommes ne passe pas inaperçu avec leur chemise colorée et un pantalon ample à large bande ,une fois n’est pas coutume Rose va attirer l’attention de ce monsieur afin de le prendre en photo.

Les femmes portent le huipiles couleur de feu.

Petite pause casse croûte avec Lisa et P.O avant de rejoindre  Santiago de Atitlàn le prochain village.

Embarcadère avec vue sur le Volcan San Pedro

A Santiago les couleurs éclatent, capitale du royaume Tzutuhil à l’époque précolombienne la ville est devenue un centre d’artisanat actif, réputé pour ses Huipiles tissés à la main.

Le soir Barbecue party, saucisses, poulet, et patates sont au programme.

Aujourd’hui c’est jeudi et tous les jeudis ce tient le marché de Chichicastenango pour Muriel et les filles pas question de le manquer.

Peuplé par les Mayas Quichès, l’ethnie la plus importante de l’altiplano, ce village ne se distinguerait guère des autres s’il ne s’y déroulait le marché indien le plus important du pays et le plus coloré du Guatemala.

Mais avant visite de l’église

L’église à un intérêt particulier en effet on y pratique des rites incroyable d’origine Maya, les marches de l’église sont investies par les marchandes de fleurs , les Chuchkajau (prêtres Mayas) officient, ils récitent des litanies séculaires tout en agitant des encensoirs rudimentaires d’où s’échappe la fumée du copal, l’encens ancestral. Ils s’adressent aux saints, aux puissances de la terre pour obtenir une guérison, une récolte favorable, conjurer un mauvais sort …

La cérémonie commence devant le porche de l’église, les Chuchkajaus sollicitent l’intervention des puissances divines, à l’intérieur nous découvrons de nombreuses chandelles allumées sur des milliers de pétales de fleurs, offrandes aux saints et aux âmes défuntes déposées sur 7 autels de pierres rectangulaires disposés le long de la nef. Chacun des autels correspond à un type de prières, et chaque couleur de bougies à une demande différente.

Des centaines d’indiens viennent des villages des environs pour y vendre, hamacs, huipiles brodés, couvertures, sacs, ceintures…

C’est un véritable festival de couleurs

Sylvia si tu voyais ça tout un panel de tissus pour la réalisation de somptueux patchworks

Nous marchanderons ferme pour obtenir des articles intéressant.

Avec P.O nous devons porter les achats de ces dames en employant la méthode locale.

Et voilà fini le Guatemala retour au Mexique

 

De retour à San Christobal de las Casas nous allons visiter le village de San Juan de Chamula, les Totziles pratiques leur propre religion, en se servant des instruments du culte catholique importé ici par les jésuites espagnols. (Photos interdite) Ici pas de bancs, des aiguilles de pins jonchent le sol, ils vénèrent leurs propres dieux sous les traits des statues de saints baroques espagnols. Il est assez amusant de découvrir de vieilles indiennes boire du coca afin de roter ce qui permet d’extirper le mal plus rapidement,

Surréaliste !!!

 

Barrage routier sur la route d’Oaxaca, notre deuxième barrage en une semaine, nous patienterons 6 heures avant de reprendre la route

Découverte du site Archéologique de Mitla, centre religieux Zapotèque placé sous l’égide de grands prêtres et de sacrifices humains, en arrière plan l’église San Pablo.

Hierve del Agua  sources minérales qui se jettent sans des bassins du haut de falaises spectaculaires

L’eau s’écoule le long des parois abruptes et crée des formations ayant l’apparence d’immenses cascades gelées. Nous passerons la nuit sur place le site est fabuleux.

 

Petite photo de famille devant El Arbol Del Tule considéré par les habitants de Tule comme l’arbre le plus grand du monde ce cyprès de montezuma mesure 42 m de hauteur pour 11m de diamètre. 

Oaxaca ville coloniale magnifique et très dynamique renommée pour son artisanat et son art contemporain, nous allons y rester une semaine afin d’y effectuer quelques réparations de carrosserie car le camping car à un peu souffert de notre passage en Patagonie et dans le sud de
la Bolivie. 

Voici notre résidence sur les hauteurs de Oaxaca

A l’intérieur Rose redécouvre le plaisir d’un bon bain

Nous reprenons la route et enchaînons les kilomètres parmi les milliers de cactus qui bordent la route, car il nous faut quitter le Mexique à la fin du mois , date d’expiration de notre assurance et rejoindre les USA, notre préférence va pour le centre du Mexique car l’altitude nous préserve de la chaleur de la côte pacifique, la traversée de Mexico s’effectuera en une heure un dimanche.

 

Morelia à un charme fou, le centre a si bien conservé son architecture qu’il a été classé au patrimoine de l’UNESCO, sa cathédrale est grandiose.

Morelia c’est avant tout les retrouvailles avec les ANAUTICA que nous avions rencontré à la frontière Mexicaine à notre sortie du Belize, sur le parking où nous passerons la nuit ,les habitants photographient leurs véhicules (Tuning) avec l’imposant camion.

Nous poursuivons notre chemin en compagnie de Audrey, Catherine, Titouan, et André vers le volcan Paracutin

Le 20 février 1943 Dioniso Pulido, un paysan, labourait son champ de maïs lorsque le sol se mit à trembler et à projeter des jets de vapeur, des étincelles, et de la cendre brûlante. Le paysan tenta d’abord d’obturer les trous en y mettant de la terre, mais, voyant ses efforts inutiles, il s’enfuit en courant. Bien lui en prit, car un volcan commença à surgir à cet endroit. Un an plus tard il s’élevait à 410m et la lave avait englouti les villages de San Salvador Paracutin et San Juan Parangaricutiro. Heureusement la lenteur de la coulée de lave avait laissé le temps au villageois de s’échapper.

Le volcan a continué de croître jusqu’en 1952. Aujourd’hui la seule trace visible des deux villages et la tour de l’église de San Juan située au milieu d’un champ de lave de 20 km2.

Photo de groupe sur le champ de lave a coté de la tour.

Nous quittons nos amis pour rejoindre la frontière, au bord de la route des plantations d’Agaves bleus qui servent à la fabrication de
la Tequila

Des piments recouvrant le sol en train de sécher. 

Alamos notre dernier bivouac au Mexique, la chaleur est terrible mais cette petite ville située à 432 m d’altitude va nous permettre de passer une bonne nuit avant notre entrée aux USA.

Dernière ballade dans les rues de ce petite ville coloniale où il fait bon vivre, un peu de regret tout de même de devoir quitter ce magnifique pays

Le Mexique est  vaste, et riche d’une foule de merveille que nous allons regretter.

 

 

 

 

 

 

 

Le Mexique I

Superficie : 1 972 550 Km2 

Population : 106 682 500 hab.

Langue : Espagnol et 62 langues indigènes

Capitale : Mexico

Monnaie : Le Peso Mexicain

La péninsule du Yucatan

Après la traversée du Belize en quelques heures nous voici à la frontière du Mexique et le temps d’effectuer les formalités pour entrer dans le pays nous rencontrons une famille française qui voyage depuis 7 ans.

Leur camion est  impressionnant, nous allons passer quelques jours ensemble, Charlie et Zoé sont enchantés de converser avec Titouan et Audrey  ils ont le même age. Quand a nous nous échangerons sur notre petit périple avec André et Catherine. Direction Tulum

Nous devons trouver un bivouac pour accueillir nos invités, c’est chose faite la veille de leur arrivée malgré la semaine sainte, nous dégotons un petit camping très basique, toile de tente, douche commune sans eau courante nous plongeons un seau dans un grand réservoir d’eau pour se doucher, cela va vraiment les dépayser nos ptits charentais.

La plage est magnifique, mer turquoise, sable blanc est cocotiers que demander de plus ! maintenant direction Cancun pour les accueillir .

Sandrine, Mathilde, et François  sont bien arrivés, avec un peu de retard et sans les valises.Le lendemain retour à l’aéroport pour récupérer les valises, et tout rentre dans l’ordre si ce n’est qu’en jouant au ballon sur la plage François se bloque le dos bonjour la nuit en toile de tente.

Nous nous rendons tout de même au site de Tulum.

 

Le site de Tulum est édifié dans un site naturel exceptionnel, en bordure de la mer des Caraïbes aux couleurs turquoise et sur un promontoire rocheux qui met les bâtiments particulièrement en valeur.

 

 Cette cité maya a été identifiée comme ayant eu pour nom originel Zamá, ce qui signifie la cité de l’aube. Tulum est aussi un mot maya signifiant barrière ou clôture, ce qui se comprend aisément puisque la cité est entourée d’épaisses murailles protectrices.

 

Le lendemain direction Akumal , sa plage superbe et son lagon propice à la plongée nous y découvrons des fonds marins magnifique, des poissons de toutes les couleurs mais surtout des tortues marines et des raies Manta  que du bonheur !!!

Sur la plage nous rencontrerons un Mexicain qui voyant François se tordre de douleur effectuera quelques gestes de chiropractie qui le soulagera pour la suite du séjour.  

 

La laguna Yal-Ku une superbe zone protégée, elle abrite des bans de poissons multicolores, Rose adore !!! 

 

Sur le bord de la Lagune un Iguane se prélasse à l’ombre d’un palmier.

 

Nous voici sur le site archéologie de Coba (eau des Chachalacas),   le site est encore très largement enfoui sous la végétation tropicale.

 

Photo de groupe devant la grande pyramide.

Les vestiges mis à jour ne représentent que la partie très restreinte d’un territoire en cours de restauration. Contrairement aux autres cités mayas de la région, les éléments sont éparpillés sur une zone assez large. Les importantes stèles retrouvées sur place, qui portent les dates du calendrier maya, permettent de situer la naissance de la cité vers l’an 600 après Jésus-Christ.

 

 Et voici Izamal  une paisible bourgade de province, la plus belle ville coloniale de la région, on la surnomme la ciudad Amarilla (la ville jaune)

 

Le couvent de San Antonio de Padua ,sous ses arcades , les pierres gravées de dessins caractéristiques représentant des labyrinthes proviennent de l’ancien temple Maya ,la pyramide de Ppapp-Holchac que les espagnol détruisirent pour édifier le couvent .

 

Izamal est une ville paisible nous y passerons la nuit dans un petit hôtella Posada Fleury et nous dégusterons de délicieux jus de fruit frais pour quelques pesos dans le marché centrale ,petit tour de tricycle autour du Zocalo (Place centrale).

Nous nous rendons à Tixkokob petit village à quelques kilomètres de Mérida ou l’on fabrique les hamacs, ici pas de magasin, mais dans pratiquement chaque maison un métier à tisser.

 

Mathilde et Zoé test un Hamac Matrimoniale avant d’entamer les négociations.

 

Nous passerons une nuit à Mérida nous y dégusterons des noix de Cocos sur le Zocalo ainsi que des crêpes et des Tacos avant de nous rendre le lendemain à Celestun et sa magnifique Lagune

 

Celestun est un petit village de pêcheur qui ne manque pas de charme mais on y vient surtout pour la réserve de la biosphère, pour nous y rendre  nous optons pour une excursion de 2 heures en bateau.

 

Le bateau commence par longer la côte sur plusieurs kilomètres ce qui nous permet d’apercevoir, des aigrettes, des hérons, des cormorans et là devant nous un arbre a pélicans.

 

L’embarcation pénètre dans la mangrove.

 

Le bateau s’approche au maximum du bord pour que l’on observe les flamands rose presque orange c’est vraiment magnifique, durant notre périple nous avons tenté à plusieurs reprises d’approcher les flamands rose, en Argentine, en Bolivie, en Equateur mais jamais d’aussi prés.

 

Sur le retour l’embarcation semble poursuivre un vol de pélicans.

Nous quittons Celestun pour rejoindre Campeche.

 

Campeche est une ville coloniale avec son centre fortifiée, la ville fut fondée en 1540 sur les ruines de l’ancien village Maya d’Ah Kim Pech et devient rapidement le principale port de la péninsule du Yucatan, attirant la convoitise des pirates, le roi d’Espagne ordonnera la construction des fortifications mettant fin au saccages à répétition. Campeche est inscrit au patrimoine de l’UNESCO.

 

Rues pavées et édifices pastel superbement préservés, nous y passerons 2 jours à flâner dans les rues , le marché, et à chercher des amortisseurs pour le Camping car sans succès.

 

Photo souvenir de François, Sandrine, et Mathilde sur les remparts avant d’arpenter le marché animé.

Direction Chichén Itzà

 

Après avoir déambulé sur le site pendant une heure sans explication nous prendrons un guide pour une visite passionnante.

Chichén Itzá était probablement le principal centre religieux du Yucatán et reste aujourd’hui l’un des sites archéologiques les plus importants et les plus visités de la région. Le 7 juillet 2007, l’endroit a été désigné comme l’une des sept nouvelles merveilles du monde après un vote organisé par
la New Seven Wonders Foundation.

La présence d’une cité maya à cet endroit est due à la présence de deux puits naturels (cénotes) qui constituaient un trésor inestimable dans cette région dépourvue d’eau. Le site doit d’ailleurs son nom à cette source d’eau souterraine : Chi signifie « bouche » et Chén, « puits ». Itzá (« sorcier de l’eau » en maya yucatèque) est le nom du groupe qui, selon les sources historiques, constituait la classe dirigeante de la cité.

 

L’observatoire permettait aux mayas d’étudier le mouvement des étoiles dont ils avaient une connaissance très précise. Il permet aussi de voir la planète Vénus attribuée au dieu Kukulcan (Dieu principal Maya).

 

Le Groupe des mille colonnes 

 

L’édifice le plus important et le plus spectaculaire du site est une grande pyramide en terrasses, appelée Castillo. Photo souvenir devant l’édifice « on l’a fait »

La pyramide a une base carrée et une vocation calendaire. En effet, la civilisation maya a développé à un degré très avancé l’astro-architecture qui consiste à allier les connaissances astronomiques au savoir-faire architectural.

Ainsi, la pyramide présente quatre faces chacune divisée en neuf plateaux et portant quatre escaliers ayant chacune 90 marches. L’orientation et la construction de la pyramide sont telles qu’au moment précis des équinoxes de printemps et d’automne, le soleil produit avec les arêtes de la pyramide une ombre portée qui font croire que les grosses têtes de serpents au pied des escaliers de la pyramide sont prolongées par le corps ondulé d’un serpent. Ce serpent n’est autre que le dieu Kukulkan ou « serpent à plumes ».

 

Photo souvenir N°2 « on l’a fait aussi » mais où est Charlie?

La grande pyramide fut érigée par-dessus une plus petite, préexistante: en 1936, les archéologies ont retrouvé  enfouie sous l’édifice un tunnel très étroit. Au sommet de cette petite pyramide se trouve un petit temple en bon état de conservation qui contient un trône de pierre sculpté en forme de jaguar aux yeux de jade auquel fait face un Chac-Mool, sur lequel on déposait des offrandes.         Chac-Mool

Et maintenant direction une Cenote dont on entend tant parler au Mexique

 

Les cénotes sont des gouffres remplis d’eau douce,on les trouve plus particulièrement dans la péninsule du Yucatán au Mexique. Ils font office de puits naturels qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de profondeur

 

Les Mayas considéraient ces puits comme un moyen de communication avec les dieux de l’infra-monde, le gouffre représentant une bouche. Ils étaient utilisés comme réserve d’eau douce, mais aussi comme lieu de culte dans lesquels étaient jetées des offrandes ou des victimes sacrificielles.

 

Pour nous c’est surtout un bon moyen de se rafraîchir, de plonger avec masques et tubas pour y découvrir des poissons et des grottes sous marine, n’est ce pas François !!! 

 

Et voilà nous voici de retour à Cancun, dernière petite soirée dans un petit resto bien sympathique avant le retour en France pour nos amis loin sans mal puisqu’un volcan Islandais à décidé d’entrer en éruption et de perturber le trafic aérien européen, bloqués à Madrid il devront rentrer par leur propre moyen,  sans valise et avec quelques jours de retard.

Pour nous l’aventure continue en route pour le Chiapas et le retour au Guatemala.

 

 

 

 

 

 

 

Amérique Centrale

Nous avons passés un peu trop de temps en Colombie de ce fait nous voici dans l’obligation de rejoindre Cancun au Mexique en 12 jours car nous avons rendez vous.

Nous allons donc traverser l’Amérique en centrale à vive allure et notre timing est serré.

Panama

Superficie : 78 200 Km2

Population : 3 300 000 hab.

Langue : Espagnol

Capitale : Panama city

Monnaie : Le Balboa en fait le Dollars Américain

Nous arrivons à l’aéroport de Panama City sous une chaleur accablante, direction l’hôtel et un peu de climatisation avant d’aller visiter le fameux canal pendant que David part en compagnie de José récupérer le Camping Car à Colon coté Caraïbe du Panama ou le bateau doit arriver.

Le canal de Panamá est un canal maritime, qui traverse l’isthme de Panamá en Amérique centrale, reliant l’océan Pacifique et l’océan Atlantique. Sa construction a été l’un des projets d’ingénierie les plus difficiles jamais entrepris. Son impact sur le commerce maritime a été considérable, puisque les navires n’ont plus eu besoin de faire route par le cap Horn et le passage de Drake, à la pointe australe de l’Amérique du Sud. Un navire allant de New York à San Francisco par le canal parcourt 9 500 kilomètres, moins de la moitié des 22 500 kilomètres du voyage par le cap Horn.

Le concept d’un canal à Panamá remonte au début du XVI^e siècle, mais la première tentative de construction ne commença qu’en 1880, sous l’impulsion française. Après l’échec de cette tentative, le travail fut terminé par les États-Unis d’Amérique , et le canal ouvrit en 1914. La construction des 77 kilomètres du canal a été parsemée de problèmes, des maladies comme le paludisme et la fièvre  jaune eaux glissements de terrain. On estime à 27 500 le nombre d’ouvriers qui périrent pendant la construction.

Depuis son ouverture, le canal a remporté un énorme succès et continue d’être un point de passage stratégique pour la navigation. Chaque année, le canal est emprunté par plus de 14 000 navires transportant plus de 203 millions de tonnes de cargaison. Des travaux d’élargissement du canal ont été lancés en septembre 2007 et devraient être terminés en 2014, pour livrer passage à des navires de plus gros tonnage.

La visite d’une partie du canal et des écluses est intéressante par contre la ville en elle-même  est à l’image des USA d’ailleurs des milliers d’Américains y séjournent toute l’année.

Nous avons hâte de reprendre la route et de découvrir le coté sauvage du Panama.

Et bien c’est chose faites quelques 500 kilomètres plus loin une plage de rêve nous attend, la playa de Las Lajas nous y passerons une journée supplémentaire afin de profiter a fond de se bivouac de rêve.

Rose trouve domicile sur la terrasse d’une cabanas pour dessiner tranquillement face à la mer ,alternance de baignade ,château de sable ,dégustation de noix de cocos et de nutella car à Panama city nous en avons trouvé dans les Maxi,hyper,Super marché Américains.

Rose est prise sur le fait, elle adore le Nutella …

C’est aussi la découverte de l’anacardier et ses deux fruits La noix de cajou et son amande comestible ainsi que la pomme de cajou qui est un faux fruit, pédoncule juteux et comestible lui aussi.

Après discussion avec les locaux nous apprendrons à manger la pomme en la pressant pour boire le jus uniquement, quand à la noix elle est principalement dégustée grillée et salée au Panama.

Nous quittons le Pacifique pour rejoindre la mer des Caraïbe et passer la frontière pour le Costa Rica, en chemin c’est la découverte de champ à perte de vue …

Des champs d’ananas gardé par des fils barbelés car ici au Costa Rica la culture de l’ananas est une véritable industrie gérée par les multinationales Américaine, les gens sont exploités et Ils utilisent des pesticides à outrance.

Nous découvrons tout au long de la route des maisons sur pilotis fait de bois et de toit de feuilles de palmier, sous les maisons les habitants se réunissent,  et discutent dans leurs hamacs.

Les bus du coin nous adorons, intérieur bois et vitesse maxi 30 kilomètres / heure

Petite ballade du matin en bigoudis !!!

Voici le parc de Cahuita ou nous découvrons notre premier Iguane dans un arbre dix mètres au dessus de nos têtes

Celui-ci se dresse fièrement devant nous, les iguanes forment une famille de reptiles semi arboricoles, terrestres ou marins, qui se nourrissent de végétaux et d’insectes.

Maintenant retour vers le Pacifique en passant par la capitale du Costa Rica San José

Costa Rica

Superficie : 51 100 Km2

Population : 4 200 000 hab.

Langue : Espagnol

Capitale : San José

Monnaie : Le Colon Costaricien

Avant d’atteindre le pacifique nous découvrons sur notre route une rivière infestée de crocodile ils sont inactif du moins c’est ce que nous pensons !!!

Car l’approche s’avère être périlleuse un mouvement de plus et c’est l’attaque cette petite bestiole d’environ 3 mètres 50 est capable d’atteindre sur terre la vitesse de 18 kilomètres / heure.

Nous quittons le Costa Rica pour rejoindre Le Nicaragua et ses plages fabuleuses.

Direction
la Playa del Coco petit paradis du bout du monde.

Nicaragua

Superficie : 129 500 Km2

Population : 5 786 000 hab.

Langue : Espagnol

Capitale : Managua

Monnaie : Le Cordoba

Voici la vue depuis notre camping car, bivouac bien sympathique devant le restaurant Puesta del sol  vue sur mer et piscine plage de sable blanc et surtout il n’y à personne.

Pendant les cours de ses sœurs Rose s’en donne à cœur joie et profite des transats pour faire la pose photo.

En déjeunant au restaurant nous apprendrons par l’un des serveurs que des tortues viennent parfois pondrent sur la plage durant la nuit, pourtant ce n’est pas la saison mais pas question de rater ça .

Coup de chance une tortue échouera sur la plage ce soir là, sur les conseilles avisés des locaux nous la laissons pondre tranquillement, cela va durer plus d’une heure et ensuite petite séance photo pour immortaliser ce moment magique.

Petite photo de famille avec notre amie la tortue marine

Nous apprendrons par la suite que plusieurs locaux volent sur la plage les oeufs des tortues pour les vendre sur le marche noir, c est considérer comme étant le caviar du Nicaragua.

  

En chemin rencontre avec notre ami le scorpion !!!

Voici l’île d’ Ometteppe, située sur le lac Cocibolca (le plus gros lac du Nicaragua et seul lac au monde ayant une flore marine qui s est adapte a un lac d eau douce). Sur cette île il y a deux volcan (le Conception et
la Madeira ou ce niche un lac au centre du cratère).

Mais pour nous la visite ce fera au volcan Masaya, difficile de respirer avec les gaz toxiques nous ne resterons qu’une petite heure.

Le Volcan Masaya aussi connu sous le nom de  POPOGATEPE, ce que signifie »MONTAGNE QUI BRUIT » selon la langue indigène de la tribu Chorotega. Un des ses cratères, le Santiago, actuellement en activité gazeuse et lave incandescente dans l’intérieur mais pour Charlie et Zoé la déception sera grande de ne pas voir la lave.

Direction le Honduras et le lac Yojoa pour y passer la nuit sur la route le poisson attend patiemment un acheteur en plein soleil ici pas de problème avec la chaîne du froid !!! Nous traversons le Honduras en 2 jours pour rejoindre le Guatemala.

Honduras

Superficie : 112 000 Km2

Population : 7 640 000 hab.

Langue : Espagnol

Capitale : Tegucigalpa

Monnaie : Le Lempira

A le frontière les douaniers fouillent tous les chargements et notamment des camions chargé de milliers de banane bonne chance messieurs !!!Pour nous pas de problème en 1 heure c’est bouclé et direction Tikal  au Guatemala un des principaux sites archéologiques mayas

 

Tikal fut l’un des principaux centres culturels de la civilisation maya. Son architecture monumentale a commencé à être construite aux environs du IV^e siècle av. J.-C.. La ville connut son apogée pendant
la Période classique maya, entre les III^e et IX^e siècle

Pour nous c’est la découverte de la civilisation Maya un peu à
la Indiana Jones

 Voici le Temple du grand Jaguar, c’est le monument emblématique de Tikal. Bâti vers 734, le temple est dressé sur un socle pyramidal à neuf degrés et couronné d’une crête. Il s’élève à 47 mètres de hauteur. Un escalier d’une seule volée conduit au temple proprement dit. Celui-ci est constitué de trois petites pièces en enfilade.

Sous la pyramide fut découvert le tombeau d’un des plus grands seigneur de Tikal, Jasaw Chan K’awiil I 

Tikal c’est aussi la jungle et le paradis des animaux et notamment les singes hurleurs.

Sur les arbres chassent quelques tarentules.

Ce complexe situé au sud de
la Grande place a près de 215 m de long. Des édifices, qu’on désigne sous le nom de «palais», sont groupés autour de six patios reliés par des passages ou des escaliers,que nous avons gravit avec plaisir tellement ce site est magnifique.

Sur la place principale nous découvrons un Dindon Ocellé.

 Et dans les arbres des Toucans.

La visite de Tikal reste pour nous un moment inoubliable et exceptionnel. Il est possible de dormir au camping de Tikal, ce que nous avons fait afin de profiter à fond du paradis des bruits en tout genre, car toute cette faune sait se faire entendre, la nuit, quand le site est déserté et que les animaux reprennent leurs droits, le vacarme est total. 

Et maintenant en route pour le mexique.

 

 

 

 

 

 

LA COLOMBIE

La Colombie nous l’imaginions avec de drôles de cow-boys moustachus fusillant le premier venu, nous évoquions avec horreur prises d’otage, bombardements, trafics de drogue.

Traversée ce pays rapidement, rejoindre Carthagène et notre bateau en dix jours était notre objectif, mais dès que nous y avons mis les pieds, la population chaleureuse,
la Colombie rurale et urbaine nous a charmé .Un mois plus tard nous traînions toujours sur les quais de Carthagène en regrettant de partir, nous  inscrivons ce merveilleux pays comme un premier choix dans notre périple sur ce continent, l’accueil y est formidable.

Population : 44 760 630 hab.

Superficie : 1 141 748 km2

Langue : Espagnol

Capitale : Bogotá

Monnaie : Peso

Nous sommes arrivées à la frontière aux environs de 18 heures, le temps d’effectuer les diverses formalités  la nuit nous à surpris c’est alors que José Luis commandant de l’unité des douanes de Ipiales est arrivé a précipité les formalités et nous a demandé de le suivre afin de passer une nuit tranquille chez lui ou du moins au bataillon.

Au petit matin le colonel de la base m’invite à prendre le petit déjeuner en sa compagnie et nous finirons par déjeuner avec sa femme et ses enfants pour leur raconter notre périple. 

Après le déjeuner, visite du sanctuaire de Las Lojas, La femme du colonel tient absolument à nous faire découvrir ce site que l’on peut comparer à notre Lourdes

Sécurité oblige nous sommes en compagnie des 3 gardes du corps de notre hôte, ils sont adorable et nous aiderons à effectuer les formalités nécessaire afin d’obtenir une assurance pour traverser
la Colombie. 

Le sanctuaire est grandiose situé au fond d’une gorge, la rivière passe en dessous, c’est un lieu de pèlerinage pour tous les colombiens et équatoriens.

 Notre séjour au Bataillon est mémorable, Rose qui vient de fêter son anniversaire sera gâtée par nos hôtes, Charlie sera invitée à une soirée entre Ado, Nous jouons au tennis sur les cours privé, lors de notre départ les réservoirs de diesel sont pleins, et nous devons trouver de la place pour 50 kilos de bananes et 300 œufs.

Nous voici en compagnie de la femme du Colonel

Nous quittons Ipiales pour Popayán la ville blanche, en route arrêt bivouaque dans un camping avec piscine car la température avoisine les 45° dans le camion.

D’ailleurs avec cette chaleur les moteurs ne tiennent pas très longtemps !!!

Sur la route les fruits sont légions, Bananes, Mangues, Oranges, Melon, Pastèques, les arrêts jus de fruit frais sont fréquents….

Voici Popayán située à plus de 1700 m d’altitude c’est l’une des plus belle ville coloniale de
la Colombie ,ses rues pavées sont bordées de magnifique maisons au murs peints à la chaux, et aux balcons de fer forgé, nous sommes dimanche la ville est déserte et la chaleur suffocante.

Mais cette blancheur est superbe.

Nous voici à Cali chez Michael, ou nous avons été accueillis chaleureusement, Michael est un routard qui à décidé de se poser à Cali et à ouvert un Hôtel pour voyageurs, en compagnie de Diana son épouse et Laoura, nous devions rester une journée à Cali mais 10 jours plus tard notre camping car faisait toujours l’attraction des locaux sur le parking de l’hôtel, merci Grand-mère Jacqueline pour cette bonne adresse on pense à vous.

Rose à enfin une bonne copine pour s’amuser.

Cali est célèbre pour
la Salsa, la danse sud américaine par excellence. Les Calenas (habitante de Cali) ont la réputation d’être grandes, minces, et brunes et d’enchanter les hommes en dansant admirablement.C’est vrai !!!

Nous voici à Palmira et encore une rencontre formidable avec Alexander et sa famille qui nous accueillent quelques jours dans leur appartement avec climatisation et piscine car la chaleur est accablante, nous pourrons aussi regarder les Jeux Olympiques et TV5.

 Jeannette qui officie dans l’appartement est au petit soin pour notre Rose soupe de légumes maison tous les soirs, jus de fruit frais, purée …

Le week-end Alexander nous invite en famille au Lac de Calima dans les hauteurs de la sierra centrale le climat y est doux est l’accueil exceptionnel nous y goûterons tous les plats typiques de colombie.

Sortie en bateau sur le lac en compagnie d’Isabelle qui a vécu en France 5 ans et sera notre interprète lorsque la conversation devient sérieuse, adorable elle nous apprendra énormément de chose sur
la Colombie …

La maison avec vue sur le lac de Calima. Ce lac situé a 1500 m d’altitude est l’un des plus venteux d’Amérique du sud, ce qui en fait le paradis des sports nautiques : voiliers, planche à voile, Kite surf.

Alexander et sa famille font construire une maison sur les hauteurs de Cali, et en creusant les fondations ils ont découvert une tombe précolombienne datant de plus de 500 ans, une descente s’impose.

 Voici la galerie qui nous permet d’accéder à quatre pattes dans la salle centrale

On y découvre une multitude d’objets circulaires percés d’un trou au centre des ornements pour des colliers qui correspondent à la période des « Sombrerilleros »  de 1440 à 1650 leurs céramique se distingue par des incisions et des orifices grossiers.

Le plafond de la salle principale et malheureusement trop petite pour la prendre en entier mais on y découvre des dessins.

Nous quittons Cali la ville est entourée, telle une île, de plantations de canne à sucre qui s’étendent à perte de vue. Le climat tropical et la richesse du sol permettent de faire deux récoltes par an.

Ce camion tire pas moins de trois remorques pour transporter la canne à sucre.

A partir de la canne à sucre on fabrique « el Anejo », l’alcool traditionnel que les colombiens consomment à toute heure de la journée. Cette même plante est utilisée pour la fabrication du papier, et comme additif pour le  carburant.

Direction le Parc du Café, en route nous rencontrons Claude et José avec qui nous allons passer une dizaine de jours, Claude va nous gâter car sa cuisine est délicieuse et Rose va en profiter, surtout les desserts…et José qui parle l’espagnol couramment sera d’une grande aide notamment pour les négociations avec notre intermédiaire  lors des démarches pour la traversée vers le Panama, merci à vous deux pour votre agréable compagnie et à bientôt à Vancouver.

 

El Tinto est le café que boivent les colombiens au quotidien, pour les amoureux du café fort et puissant c’est une déception : il est très léger et sans goût et contredit la réputation de
la Colombie aux cafés de qualité.

Il faut savoir que les meilleurs cafés Colombiens sont exportés.

Nous voici au parque nacional del café les plans de café et de bambou y sont maître des lieux.

 Voici des pousses de café.

Le musée du café retrace l’historique de la culture et du commerce du café en Colombie et dans le monde. Ici des grains de café au séchage.

 

La demeure typique d’un propriétaire local.

Le stockage du café dans des sacs de cinquante kilos.

La fameuse jeep qui servait au transport des sacs.

Petite balade dans un bus local pour les filles.

Et petit tour de manège pour Charlie et Zoé  le parc du café c’est pour toute la famille…

Et maintenant direction Medellin.

 Si à l’étranger Medellin est tristement célèbre pour son cartel (époque révolue), en Colombie, elle est surtout considérée comme le premier centre industriel et la ville la plus prospère du pays.

 Pour nous c’est surtout l’occasion de nous rendre Plaza Botero

 Où trône 23 sculptures du maître.

En route vers Carthagène nous doublons une multitude de camions sur la route longue et sinueuse et certain en profite pour ce faire traîner.

Premier contact avec la mer des caraïbes à Tolu avant de rejoindre Carthagène.

 

Nous assistons au retour de mer des pécheurs locaux et à la multitude de pélicans qui les entourent.

Les pélicans sont rapidement rejoins par des dizaines d’oiseaux tous dans l’attente du poisson  oublié.

Carthagène des indes, ainsi nommée pour la distinguer de Carthagène en Espagne Classée au patrimoine de l’UNESCO elle est l’un des plus éblouissant exemples d’architecture coloniale hispanique.

 Au début du 17eme siècle, Carthagène eu le triste privilège d’être le grand centre du trafic des esclaves sur le continent Américain

La ville est peinte de couleurs ocre et mirabelle et de toute une gamme de pastelle.

Des entrées ouvrent sur de somptueuses et élégantes demeures ou sur des patios verdoyants .

Nous sommes conquis par ses balcons au bois sculpté et fleurie.

Dans l’attente de notre bateau nous logeons sur le parking de l’hôtel Bellavista face à la mer à deux pas du centre historique et Bruno français résident en Colombie donne des cours de poterie à Zoé.

Voici le volcan Totumo, un spectacle insolite que ce cône de boue de 20 mètres de haut qui s’avère être en réalité un majestueux volcan enfoui sous la terre .

A son sommet un bain de boue nous attend, impossible de s’y enfoncer c’est si dense et pourtant sous nos pieds pas moins de 2500 mètres de profondeur.

Un petit massage s’impose

 

Nous quittons l’Amérique du sud demain, mais avant une petite photo de groupe s’impose en compagnie de Claude et José que nous allons quitter pour remonter rapidement vers le Mexique en espérant les revoir au Canada et Claude et Alain que nous connaissions par l’intermédiaire de leur blog et que nous avons fini par rattraper merci à vous pour vos infos précieuses.

 

 

L’EQUATEUR

 

L’équateur en quelques chiffres

Population: 13 927 650 hab

Superficie : 283 560 km²

Monnaie : Dollar américain 

L’Équateur fut nommé ainsi en Europe, à la suite d’une mission scientifique dirigée par Louis Godin, Charles Marie de La Condamine et Pierre Bouguer au XVIII^e siècle.

Après avoir été dominé dans un premier temps par les Incas puis par les Espagnols, l’Équateur prit son indépendance le 24 mai 1822, au sein de
la Grande Colombie, puis en 1830 séparément.

 

La République de l’Équateur est un pays entouré par le Pérou au sud et la Colombie au nord.Le nom du pays vient de sa position sur l’Équateur.

A peine entrée dans le pays nous nous dirigeons à Vilcabamba  qui à été surnommée  « la vallée de la longévité » ses habitants deviennent centenaires et certains affirment être âgées de 120 ans, nous y rencontrerons Nathalie qui y vit depuis quelques années et adore la tranquillité de ce village, d’ailleurs beaucoup d’étrangers viennent s’y ressourcer, on attribue cette longévité à leur mode de vie simple et rude, à une alimentation sans graisse et au climat excellent. Le soir venu le propriétaire de l’hôtel Madre Tierra nous accueillera pour passer la nuit dans un cadre tropical magnifique.

La piscine est bien tentante ,mais le froid ne nous permet pas de nous baigner,en effet après les grosses chaleurs de la côte ouest du Pérou ,nous retrouvons en équateur l’altitude et des températures plus clémente voir un peu froide tout de même.

Après Vilcabamba nous voici à Cuenca ville coloniale de toute beauté, nous parcourons les ruelles, les marchés, les églises….

 La cathédrale est splendide comme tout le centre ville d’ailleurs.

Depuis plus d’un siècle, l’article le plus célèbre  d’Equateur porte par erreur le nom d’un autre pays le « Panama ».

Le quiproquo date des années 1800, quand des commerçants espagnols commencèrent à exporter ces chapeaux via le Panama. Au cours du  XIX siècle, les ouvriers du canal de Panama portèrent ces chapeaux légers et solides  pour se protéger du soleil ce qui  fit associer un peu plus encore ce chapeau au Panama

Et pourtant c’est bien en Equateur qu’il est fabriqué.

Nous prenons la direction de la fabrique Homero Ortega chapelier le plus connu du pays, afin d’y découvrir la fabrication de ce fameux chapeau, à l’entrée nous découvrons à même le sol des centaines de Panama en train de sécher, ils sont fabriqués avec les frondes fibreuses du palmier toquilla.

La réalisation de ces chapeaux nécessite un long travail. On récolte d’abord les pousses des palmiers juste avant que les feuilles ne s’ouvrent, l’on prépare les fibres en battant les pousses sur le sol.

Ici des fibres colorées au séchage.

Puis on ouvre les pousses à la main pour en extraire les longues feuilles, fines et plates.

Un ouvrier entasse les chapeaux après le séchage.

Les feuilles sont ensuite attachées et bouillies dans d’immenses cuves d’eau pendant 20 minutes environ et séchées au soleil durant 3 jours. En séchant, les feuilles se rétrécissent et s’enroulent jusqu’à former les fils rond que l’on tissera.

Le Tissage lui-même est difficile. Les meilleurs Tisserands ne travaillent que tôt le matin et en soirée, afin que la transpiration ne gène pas leur travail.

Ici les gabarits pour la forme des chapeaux.

Le tissage varie de la maille lâche pour les chapeaux les plus courants à la maille serrée « Brisa » pour les chapeaux haut de gamme.

Aujourd’hui Cartier a commandé des Panamas bleus pour ces dames de Paris, chaque chapeau va prendre forme dans l’emboutisseuse, partir pour
la France  et être vendu pour la bagatelle de 750 €

Les chapeaux sont ensuite classés selon la densité du tissage, en quatre catégories :

Standart, supérieur, fino (fin), super fino. Les plus beaux ne laissent même pas passer l’eau et sont si souples qu’on peut les enrouler et les faire passer à travers la bague d’un homme.

Le petit bandeau y est collé à la main. Ici peu de machine la main d’oeuvre est d’une importance capitale.

Rose va faire craquer les vendeuses de la boutique qui vont se mettre en quatre pour lui trouver le Panama et la couleur  la plus adaptée.

La boutique contient des centaines de Panama pour tous les goûts, de 20 dollars à 1000 dollars.

En sortant tout le monde est fier de montrer son acquisition dans les rues de Cuenca.

 Nous assistons à un défilé en costume traditionnel quartier par quartier.

Et voici les fameux cochons d’inde mais cette fois ci ils n’ont pas eu la même chance que les copains de Rose au Pérou, c’est un plat fort apprécié en équateur

 Nous poursuivons la visite d’église en église et de marché en marché

Pour terminer par la plus majestueuse la cathédrale de la immaculada concepcion et ses gigantesques dôme

Nous reprenons la route pour rejoindre
la Laguna de Quilotoa l’un  des sites les plus époustouflant d’équateur situé à 3814 m nous patienterons jusqu’au lendemain matin afin de découvrir ce cratère et son Lac volcanique, en raison du brouillard.

Malgré le froid Rose est toujours la première pour effectuer une sortie, Zoé et Charlie mettrons plus de temps à sortir du lit.

route pour se rendre au parc du Cotopaxi est majestueuse ici l’on cultive jusqu’au sommet des montagnes pas une parcelle de libre

Une magnifique palette de couleurs

Nous voici dans le parc national du Cotopaxi et son fameux volcan du même nom qui domine avec son cône enneigé  tout le parc de ses 5897 m

Volcan actif qui se contente actuellement d’émettre quelques fumeroles

Pourquoi ne pas passer la nuit au pied du volcan Cotopaxi mais avant une petite photo de famille c’est notre premier volcan en activité, autant dire que le moindre bruit suspect nous a empêché de dormir

Au petit matin nous sommes toujours là et lui aussi d’ailleurs plus majestueux que jamais.

 La ligne équinoxiale qui traverse le pays lui à donné son nom et son plus grand titre de gloire (L’EQUATEUR). Nous voici à La mitad del mundo (le milieu du monde).

Nous sommes à la moitié de notre périple un pied au sud et un au nord, Rose à déjà franchie la ligne toujours en avance cette petite.

Charles Marie de
la Condamine effectua les relevés permettant de situer l’équateur. Les mesures prises lors de l’expédition, qui devait donner naissance au système métrique, établirent que la terre n’est pas parfaitement ronde et présente un ronflement à l’équateur.

Photo de famille à la moitié du parcours.

Nous sommes le 10 février et Rose souffle ses bougies pour ses 2 ans.  

Joyeuse anniversaire mon bébé.

Une sucette, Un sac à dos pour sa dînette, un livre de coloriage, elle est vraiment contente qu’en sera-t-il dans 10  ans ?

Ottavalo le marché le plus réputé du pays.

Mais surtout nous souhaitons nous rendre au parc des condors.

Ce parc géré par une fondation néerlandaise se consacre à la réhabilitation des oiseaux de proie.

Cette aigle est magnifique mais blessé il finira ses jours ici.

Celui-ci  est dressé pour effectuer  des démonstrations de vol.

Celui-ci nous regarde de travers depuis notre arrivée pas très franc le bougre.

Le centre est accroché à presque 3000 m et les rapaces s’en donnent à cœur joie en planant de longues minutes

C’est à notre tour de faire voler cet épervier, Zoé n’est pas rassurée !

Charlie fait du charme à son nouveau copain.

 

Rose n’est pas plus rassurée que Zoé même avec papa derrière !!!

Et voilà l’équateur c’est fini, demain nous entrons en Colombie.

De Nazca à la frontière Equatorienne

Nous quittons Cusco pour rejoindre la côte pacifique et la chaleur du désert et oui toute la côte du Pérou est un véritable désert bordé de quelques oasis.

Nazca, dans cette immense plateau désertique le savant américain Paul Kosok découvrit en 1939 à partir d’un petit avion d’étranges figures, déjà relevés en 1927 par Toribio Mejia (Péruvien).

 

Ces motifs gigantesques gravés à même le désert représentent soit des dessins géométriques soit des animaux  datant probablement de l’an 300 de  notre ère

 

Nous apercevons de notre mirador la main, l’arbre, le lézard coupé en deux par la panaméricaine. Nous n’en verrons pas d’autre car l’avion est au dessus de notre budget.

 

Nous quittons Nazca pour la Laguna de Huacachina un vrai désert en miniature, et là grand moment de détente nous louons un buggy 8 places et des surfs pour une ballade de 2 heures.

 

Le Buggy devient notre remonte pente et nous permet de nous éclater.

 

Jade à une façon bien à elle de descendre mais elle s’éclate comme une petite folle !

 

Charlie est bien plus à l’aise que sur la neige et veut en mettre plein la vue à ses copains restés en France.

 

Sophie après plusieurs descentes debout, décide de tenter une nouvelle position (l’arrivée est à mourir de rire.)

 

Rose et Muriel décident de suivre Sophie.

 

Zoé quand à elle tente avec souplesse de se redresser mais comme ca va bien dans cette position elle continue.

 

Les vrais surfeurs eux s’éclatent !!!

 

Olive égale à lui-même enchaine les jumps et les sauts périlleux !!!

Fini la rigolade et direction le pacifique et Paracas.

 

Nous décidons de nous rendre sur une plage afin de faire du surf du vrai, mais voilà le destin en décide autrement nous passerons l’après midi à trouver une solution pour nous désensabler.

Grâce à Sophie et Muriel nous trouverons 5 pécheurs du coin pour nous sortir de là.

 

Petit apéro et marisco (fruit de mer) pour tout le monde afin de remercier cette sympathique équipe.

 

Nous dormirons sur la plage ce soir là car la chaleur dans le camping car y est insupportable.

 

Et le lendemain matin Olive peut enfin surfer sur le pacifique parmi nos amis les dauphins et pélicans.

Nous nous dépêchons de nous rendre à Lima afin de déposer nos petits vendéens à l’aéroport et oui pour eux les vacances se terminent, un grand merci à vous trois et désolé d’avoir explosé votre budget et le notre par la même occasion mais cela en valait la peine non !!!  

 

Voilà pour nous l’aventure ce poursuit et nous entamons dès le lendemain la visite de Lima par la cathédrale et la plaza des Armas. 

 

De magnifique vache représentant chaque région du pays décorent cette jolie place.

 

Voici le palais de l’archevêché avec sa belle façade baroque et ses balcons en bois sculpté et ajouré.

 

L’église de la Merced.

 

Mais déjà il est temps pour nous de quitter Lima et de rejoindre Huanchaco, petite escale à Tortugas et ses pélicans.

 

Huanchaco petit port de pêche où surfeurs et pécheurs jouent avec les vagues, le village est connu pour ses frêles embarcations de roseaux, les Caballitos de Totora dont la durée de vie n’excède pas un mois.

 

Au petit matin un pêcheur part en mer pour y déposer ses filets sur son Caballitos et sa pagaie en bambou.

 

C’est aussi l’occasion d’assister à une étape du championnat du monde de long-board, petit clin d’œil à nos amis les surfeurs (, Pascal, Stephen, Nolwenn, Nathan, Damien, Cléa, Nathalie, Alison, Manon …. Cédric qui à un peu calmé le jeu mais à Biarritz l’envie reprend avec le printemps).

Quand à Olive tu es parti un peu trop tôt mon gars tu verrais ces types là manient leurs Long-boards comme des Short-boards.

 

Mais Huanchaco fut surtout l’occasion de rencontrer Mila, Roxanne, Mattéo, et Jérôme une sympathique famille résidant en Guadeloupe et qui effectue le voyage du nord au sud, ce fut l’occasion d’échanger sur nos parcours respectifs, de passer 2 jours ensemble et d’aller visiter les ruines de Chàn Chàn.

 

Chàn Chàn plus grande ville précolombienne en Adobe des Amériques, rongée par le temps et l’air de la mer la restauration du site y est permanente, en tout la cité s’étend sur 14 km où régnèrent les rois Chimùs,la civilisation Chimù connut son apogée entre XIIème et XVème siècle et Chàn Chàn fut leur capitale.

 

C’est à se demander si Tintin n’est pas passé par ici, mais l’oreille de cette statuette n’est pas cassée.

 

La cité est ornée de multiples frises représentant des vagues, des loutres de mer, des pélicans, des poissons…Tous les 28 jours lors de la pleine lune l’on procédait à des sacrifices, car on croyait que la lune qui était divinisée, était de passage sur terre !

 

Pour Mila, Rose, et Mattéo cette cité est un magnifique terrain de jeux et après les courses poursuites, et l’escalade, une petite pause avant de repartir de plus belle !!!

Ici se termine notre séjour au Pérou demain direction l’EQUATEUR.